Вибір місця під спорудження

Як правило, проблем з вибором майданчика під установку септика не виникає. Коробку лазні ставлять не ближче 8-10 м від будинку і господарських будівель. Тому місця під септик вистачає. Першу камеру можна встановити безпосередньо поруч з лазнею або навіть під спорудою. Розсіювальна частина конструкції, в якій йде розпорошення стоків, планують не ближче ніж 5-7 м до пішохідних доріжок будинку і 15-20 м до найближчого водозабору. Зрозуміло, що септик необхідно встановлювати таким чином, щоб ємності розташовувалися нижче за рівнем місцевості, ніж коробка лазні, літня кухня або житлові приміщення.

Септик для ванни з туалетом: варіанти

Якщо немає можливості використовувати фекальний насос або організувати відкачування вмісту туалету самопливом в центральну каналізацію, то доводиться шукати більш прості та ефективні способи утилізації брудної води. У цьому випадку зливну каналізацію в лазні доводиться переробляти так, щоб надійно та гарантовано перероблялося вміст стоків туалету.

Варіант септика з незалежними камерами. Дальній блок — для вмісту туалету, близький для стоків з лазні

Якщо планувати будувати септик для лазні своїми руками, то найбільш зручно планувати конструкцію у вигляді двох окремих блоків:

• Перший блок, або ємність для збору і сепарації брудної води. Це повністю закрита герметична цистерна, в якій відбувається поділ мила і бруду, важких речовин, сміття, все це осідає на дно, ущільнюється до твердого крупчатого осаду;
• Другий блок потрібен для вторинної фільтрації і переробки фекальних мас. Корпус блоку повинен бути достатньо стійким до впливу тиску, температури і агресивних речовин. В процесі реакції виділяється велика кількість шкідливих газів, випарів води і тепла, тому систему саморобного септика необхідно обладнати вентиляційною трубою з фільтром.

Велика частина в’язкої рідини перегорає до твердого осаду і легкої фракції. У переробного блоку септика, як правило, немає дна, його функції виконує шар гравію з піском, іноді укріплений пластикової арматурою. Рідина без всякої відкачування всмоктується в грунт внаслідок дифузії, або, як варіант, самопливом направляється в додатковий блок для розпилення в глинисто-піщаних шарах грунту і перетворення в гумус.

Септик з еврокубов

Найбільш надійний і працездатний варіант каналізаційної системи можна виготовити з парочки пластикових еврокубов. Це поліпропіленові або поліетиленові ємності для води, що вміщають майже тонну рідини. Завдяки міцним стінок і металевого каркаса такий бак можна без особливої побоювання закопувати в грунт на будь-яку глибину.

За рахунок тепла розкладання стоків з туалету вода у другому блоці септика не замерзне

Зазвичай септик виготовляють з двох еврокубов. Перший відіграє роль складальної цистерни, сюди збираються всі стоки з ванни і туалету. Він розташовується трохи вище другої ємності. Два блоки септика з’єднані між собою звичайними пластиковими каналізаційними трубами – «сотками».

Для установки буде потрібно вирити котлован глибиною не менше 2 м, Дно отсыпают гравієм і піском, стіни необхідно зміцнити щитами, можна шифером чи старими дошками. Це необхідно зробити для того, щоб грунт в процесі усадки не продавив і не розірвав труби між баками. Другий еврокуб обладнується трубою для заливки реагентів, сприяють переробці вмісту туалету.

Пісок — відмінний грунт для утилізації вмісту туалету

Днище не обрізають, а перфорують отворами діаметром 50-100 мм Це потрібно для того, щоб рідина йшла у грунт, і в той же час зберегти міцність пластикового корпусу.

Фільтруюча вигрібна яма

Побудова першої секції септика не представляє особливої складності, зазвичай використовують пластиковий бак з кришкою, що щільно закривається. Облаштування другої секції — це завжди проблема, так як необхідно не просто вкопати в грунт більш-менш підходящу за розміром ємність, але, насамперед, домогтися, щоб вміст каналізації туалету перероблялося і розкладалося. Для цього потрібні бактерії і приплив повітря.

Варіант однокамерного септика у вигляді вигрібної ями тільки під вміст туалету. Відкачка не потрібно, але чистити яму доведеться раз на два роки

У найпростішому випадку цю частину септика можна зробити у вигляді вигрібної ями. По суті, це котлован, виритий в грунті, з укріпленими стінками. Щоб боковини вигрібної ями не обсипалися, їх трамбують і затирають глиною. Залишається лише вмонтувати перехідну трубу, по якій буде відбуватися закачування фекальних вод, поставити вентиляцію і повітрозабір.

Септик з автомобільних покришок

Розміри камери можуть бути досить довільними, для повноцінного житлового будинку другий блок септика і попередній збірник планують не менше 500 л. Для лазні, навіть з урахуванням наявності туалету, цілком буде достатньо блоків ємністю 200 к.

Камеру, в якій буде відбуватися переробка вмісту туалету, найпростіше виготовити зі старих автомобільних покришок, розміром 19-20 дюймів. Необхідно вибрати круглий котлован на глибину не менше двох метрів. Дно відсипається послідовно декількома шарами щебеню і піску, після чого можна укладати старі покришки.

В осінньо-зимовий період, особливо в моменти пученія, грунт тисне на стіни камери, що може призвести до руйнування ємності. Тому покришки перев’язують дротом між собою, а іноді додатково зміцнюють арматурою по зовнішньої поверхні. Термін служби такого септика становить не менше 10-15 років.

Септик з бетонних кілець

Якщо робити для лазні каналізацію на капітальної основі, то правильним рішенням буде використовувати бетонні та залізобетонні конструкції. Простіше всього використовувати готові бетонні кільця, що застосовуються в будівництві колодязів, водостічних магістралей.

В залежності від кількості стоків на першу і другу камеру потрібно не менше трьох кільцевих секцій. Дно викопаного колодязя заповнюють щебенем, щоб не допустити деформації і осідання кілець. Другим моментом, на який обов’язково потрібно звернути увагу, є правильна закладення стиків між кільцями. Їх забивають розчином з додаванням скловолокна або азбесту. Внутрішня поверхня обох ємностей обробляється праймером, покривається мастикою або сумішшю смоли і гасу.

Схема без відкачування септика для збору стоків із туалету

Бетонні кільця ніколи не будуть розчавлені або видавлені на поверхню спучуючих грунтом, як іноді трапляється з металевими місткостями, особливо, якщо лазнею і туалетом не користуються тривалий час. Стійкість бетону дозволяє експлуатувати септик протягом 20-30 років, природно, за умови грамотної відкачування і правильного обслуговування, в першу чергу труб, що з’єднують дві ємності.

Септики промислового виробництва

Повноцінний блок для збирання і відкачування стоків з ванни і туалету можна придбати в готовому вигляді. У найпростішому випадку це один корпус у вигляді горизонтальної цистерни, розділеної на три окремих відсіку. Це зручно, немає необхідності рити траншею і прокладати додаткові труби в грунті, утеплювати їх і з’єднувати з бетонними або пластиковими корпусами.

Заокруглена форма корпусу септика дозволяє не боятися тиску грунту або пошкодження стінок із-за корозії. Єдиним недоліком такого рішення є необхідність підготовки основи перед установкою корпусу на дно котловану.

Септик може спливти після відкачування

Важливо! Навіть при самому інтенсивному користуванні лазнею і туалетом ємність септика виявляється заповненою трохи більше, ніж наполовину. У результаті питома вага всієї конструкції виявляється нижче щільності води, тому корпус може «спливти», відповідно, його необхідно кріпити до бетонній плиті анкерним кріпленням.

Ще однією перевагою промислових конструкцій є те, що для ванни і туалету можна придбати досить невеликий за розміром септик ємністю на 150-200 л. Це і дешевше, і роботи по встановленню обладнання буде менше.