Септик для ванни з туалетом — як зробити своїми руками

Якщо планувати будувати сауну або парну в межах дачної ділянки, на якому немає централізованої каналізації, потрібно буде подумати про те, як простіше всього зробити септик для лазні. Зрозуміло, що нікому не хочеться проблеми зі стоками, тому продумати конструкцію і пристрій зливної ями потрібно буде максимально ретельно, особливо, якщо планувати будувати септик для ванни з туалетом.

Трикамерний септик для ванни з туалетом

Як вибрати септик для лазні

Більшість власників саун і парилень, побудованих на дачній ділянці, підтвердять, що процес вибору відповідної схеми пристрою септика завжди проходить досить складно. З одного боку, немає особливого бажання вкладати величезні кошти в суперсучасні, дорогі і не завжди настільки ж ефективні системи очищення. З іншого боку, звичайна ємність для відкачування брудної води з туалету, зарита поруч з лазнею, як правило, виявляється неефективною. Потрібно не лише збирати воду, але ще по можливості розділяти стоки і скидати їх в фільтруючі шари грунту.

Варіантів пристрою септика для лазні придумано трохи:

  • Простий однокамерний бак або пластикова цистерна для збирання і відкачування стоків і брудної води. Найбільш безпечний і одночасно найменш популярний варіант пристрою септика, так як для відкачки будуть потрібні послуги асенізаційної автоустановки. В одне відвідування лазні може бути скинуто до 300 л стоків. Відповідно для повного видалення вмісту потрібно відкачування як мінімум раз в пару місяців. При цьому ганяти машину на дачу або заміський ділянку вкрай невигідно;
  • Багатокамерний септик. У пристрої передбачені додаткові відстійники, що дозволяє зібрати і розділити вміст з туалету на найбільш брудну частину стоків і більш чисту воду, що потім підлягає відкачуванню в грунт. Така схема найбільш популярна ще й тому, що подібний варіант септика для лазні своїми руками будується без особливих проблем.

Багатокамерна система очищення може комплектуватися заглибним насосом. Це найбільш зручний варіант відкачування брудної частини фільтрату для утилізації його за методом вигрібної ями. Конкретний варіант комплектування септика вибирається в залежності від розміру ділянки, розташування ємності для збору стоків та характеристик ґрунту. Багато власників лазні найчастіше перебувають у безвихідному становищі, коли дача або заміський будинок розташовані у щільній забудові дачного селища, і просто немає технічної можливості організувати відкачування з туалету безпосередньо в грунт.

До відома! Перш ніж зупинити свій вибір на якомусь конкретному варіанті септика для лазні, необхідно пам’ятати, що брудна вода, що скидається з каналізації ванни і туалету, містить велику кількість мила та миючих засобів. Разом вони не розкладаються бактеріями і часто провокують гноблення й виродження родючого шару, але можуть перероблятися після поділу і відстоювання.

По тим же причинам необхідно буде враховувати наявність свердловини або колодязя для забору питної води. У цьому випадку септик під туалет лазні потрібно буде встановлювати на відстані не менше 20 м від джерела і обов’язково нижче за рівнем рельєфу ділянки.

Порівняння септиків з відкачуванням і без неї

Порівняно недавно на ринку з’явилися доступні за ціною і конструкції моделі фекальних і грязьових насосів заглибного типу. В результаті відкачування самої брудної частини осаду можна виконати на «автоматі», без асенізаційної бочки. Насос встановлюється безпосередньо в першу камеру септика, і по мірі накопичення стоків, по факту спрацьовування датчика відкачування виконується автоматично.

Схема з відкачуванням

На перший погляд, використання насосів для відкачування септика лазні не має особливої перспективи. Якщо користуватися лазнею рідко, то відкачування переробленого вмісту туалету доведеться робити не частіше, ніж раз на рік.

Тому купувати дорогий фекальний насос для відкачування, а коштує він чимало, має сенс лише за таких обставин:

  • Розташування лазні на ділянці не дозволяє обладнати повноцінний септик на відстані від будівлі хоча б у межах 5-7 м. В цьому випадку для збору стоків із туалету септик доводиться монтувати або в безпосередній близькості до лазні, або в підвальному приміщенні. Відповідно відкачування септика повинна проводитися якомога частіше;
  • Лазня побудована з туалетом, але немає можливості підключити каналізаційні труби до централізованої системи. У цьому разі відкачування насосом допомагає позбавлятися від вмісту септика без накопичення стоків.
Цікаве:  Утеплення парилки зсередини: покрокова інструкція, відео

Використання відкачування з допомогою насоса має сенс тільки в тому випадку, коли є куди перекачувати вміст септика. Сама по собі насосна установка не вирішує проблеми, а лише допомагає підтримувати санітарне благополуччя навколо лазні і в приміщенні. Якщо лазня побудована на ділянці з ухилом понад 10о, то економічно доцільнішим буде використання багатокамерного септика для лазні без відкачування.

По суті, насос з відкачуванням потрібен лише для того, щоб зменшити розміри септика.

І однокамерні двокамерні септики

Багатокамерні конструкції для збору забрудненої води вважаються цілком реальною і досить зручною альтернативою насосної відкачування стоків. Найбільш поширеною вважається двокамерна версія септика. Зрозуміло, в такій ємності немає примусового відкачування стічних вод.

Відкачування води з останньої камери септика необов’язкова, хоча її можна використовувати для туалету повторно

В двох послідовно розташованих камерах відбувається відстоювання, фільтрація і розподіл вмісту, викидається через каналізаційну систему лазні:

  • У першій камері відбувається осадження всіх великих, важких і найбільш в’язких фракцій. Все найважче, у тому числі вміст туалету, осідає на дні першої камери. Більш чиста рідина зливається через переливний патрубок в другу камеру;
  • На наступному етапі відбувається часткове розділення освітлених стічних вод. Частина з них через перелив викидається за межі септика з додаткової труби. Відбувається як би природна відкачування найбільш чистих вод у найближчу стічну канаву або відкритий ділянку ґрунту за межами ділянки.

У трикамерних моделях використовується додаткова секція, покладена на рівні фільтруючого шару в глибині грунту. У цьому випадку освітлені стічні води з відстійника лазні перетікають на глибину не менше трьох метрів, далі фільтруються піщано-гравійної подушкою, покладеної на підставі третьої камери.

До відома! Формально трикамерний септик може працювати протягом року без відкачування вмісту з першої камери.

Потреба у використанні насосів відкачування важких опадів визначається багатьма умовами, наприклад, загальною витратою води, розмірами лазні і тим, як часто користуються туалетом.

Обсяг септика

Розміри і корисний об’єм цистерни для збору стічних вод визначають виходячи з загальної витрати води в бані. Наприклад, якщо для одного відвідування парильні потрібно не менше 100 л гарячої води, і ще стільки ж для мийного відділення, то на один раз на закачування септика буде скидатися не менше 200 л рідини, а з урахуванням прибирання приміщення та витрат на туалет – все 250 л.

Тому первинна камера септика повинна вміщати не менше 800-1000 л рідини, обсяг інших секцій розраховується виходячи з пропорції 2/3 від попередньої камери.

Септик з біреактором для переробки вмісту туалету

Існує також велика кількість варіантів биосептиков, в яких відбувається повна утилізація стічних вод з вмістом туалету включно. Для лазні такі моделі можна використовувати, але лише за умови встановлення додаткової первинної камери, в якій буде накопичуватися основна частина мильного інфільтрату брудної води. Інакше біосептик буде не в змозі впоратися з переробкою величезної кількості рідини, і навіть примусова відкачка не допоможе. Потрібно збільшувати обсяг реактора з активним мулом, а це дуже дорого. Використовувати біосептик тільки для відкачування та знешкодження стоків з туалету економічно невигідно.

Вибір місця під спорудження

Як правило, проблем з вибором майданчика під установку септика не виникає. Коробку лазні ставлять не ближче 8-10 м від будинку і господарських будівель. Тому місця під септик вистачає. Першу камеру можна встановити безпосередньо поруч з лазнею або навіть під спорудою. Розсіювальна частина конструкції, в якій йде розпорошення стоків, планують не ближче ніж 5-7 м до пішохідних доріжок будинку і 15-20 м до найближчого водозабору. Зрозуміло, що септик необхідно встановлювати таким чином, щоб ємності розташовувалися нижче за рівнем місцевості, ніж коробка лазні, літня кухня або житлові приміщення.

Септик для ванни з туалетом: варіанти

Якщо немає можливості використовувати фекальний насос або організувати відкачування вмісту туалету самопливом в центральну каналізацію, то доводиться шукати більш прості та ефективні способи утилізації брудної води. У цьому випадку зливну каналізацію в лазні доводиться переробляти так, щоб надійно та гарантовано перероблялося вміст стоків туалету.

Цікаве:  Натяжні стелі хвилею: переваги і недоліки, види, правила монтажу, фото

Варіант септика з незалежними камерами. Дальній блок — для вмісту туалету, близький для стоків з лазні

Якщо планувати будувати септик для лазні своїми руками, то найбільш зручно планувати конструкцію у вигляді двох окремих блоків:

  • Перший блок, або ємність для збору і сепарації брудної води. Це повністю закрита герметична цистерна, в якій відбувається поділ мила і бруду, важких речовин, сміття, все це осідає на дно, ущільнюється до твердого крупчатого осаду;
  • Другий блок потрібен для вторинної фільтрації і переробки фекальних мас. Корпус блоку повинен бути достатньо стійким до впливу тиску, температури і агресивних речовин. В процесі реакції виділяється велика кількість шкідливих газів, випарів води і тепла, тому систему саморобного септика необхідно обладнати вентиляційною трубою з фільтром.

Велика частина в’язкої рідини перегорає до твердого осаду і легкої фракції. У переробного блоку септика, як правило, немає дна, його функції виконує шар гравію з піском, іноді укріплений пластикової арматурою. Рідина без всякої відкачування всмоктується в грунт внаслідок дифузії, або, як варіант, самопливом направляється в додатковий блок для розпилення в глинисто-піщаних шарах грунту і перетворення в гумус.

Септик з еврокубов

Найбільш надійний і працездатний варіант каналізаційної системи можна виготовити з парочки пластикових еврокубов. Це поліпропіленові або поліетиленові ємності для води, що вміщають майже тонну рідини. Завдяки міцним стінок і металевого каркаса такий бак можна без особливої побоювання закопувати в грунт на будь-яку глибину.

За рахунок тепла розкладання стоків з туалету вода у другому блоці септика не замерзне

Зазвичай септик виготовляють з двох еврокубов. Перший відіграє роль складальної цистерни, сюди збираються всі стоки з ванни і туалету. Він розташовується трохи вище другої ємності. Два блоки септика з’єднані між собою звичайними пластиковими каналізаційними трубами – «сотками».

Для установки буде потрібно вирити котлован глибиною не менше 2 м, Дно отсыпают гравієм і піском, стіни необхідно зміцнити щитами, можна шифером чи старими дошками. Це необхідно зробити для того, щоб грунт в процесі усадки не продавив і не розірвав труби між баками. Другий еврокуб обладнується трубою для заливки реагентів, сприяють переробці вмісту туалету.

Пісок — відмінний грунт для утилізації вмісту туалету

Днище не обрізають, а перфорують отворами діаметром 50-100 мм Це потрібно для того, щоб рідина йшла у грунт, і в той же час зберегти міцність пластикового корпусу.

Фільтруюча вигрібна яма

Побудова першої секції септика не представляє особливої складності, зазвичай використовують пластиковий бак з кришкою, що щільно закривається. Облаштування другої секції — це завжди проблема, так як необхідно не просто вкопати в грунт більш-менш підходящу за розміром ємність, але, насамперед, домогтися, щоб вміст каналізації туалету перероблялося і розкладалося. Для цього потрібні бактерії і приплив повітря.

Варіант однокамерного септика у вигляді вигрібної ями тільки під вміст туалету. Відкачка не потрібно, але чистити яму доведеться раз на два роки

У найпростішому випадку цю частину септика можна зробити у вигляді вигрібної ями. По суті, це котлован, виритий в грунті, з укріпленими стінками. Щоб боковини вигрібної ями не обсипалися, їх трамбують і затирають глиною. Залишається лише вмонтувати перехідну трубу, по якій буде відбуватися закачування фекальних вод, поставити вентиляцію і повітрозабір.

Септик з автомобільних покришок

Розміри камери можуть бути досить довільними, для повноцінного житлового будинку другий блок септика і попередній збірник планують не менше 500 л. Для лазні, навіть з урахуванням наявності туалету, цілком буде достатньо блоків ємністю 200 к.

Камеру, в якій буде відбуватися переробка вмісту туалету, найпростіше виготовити зі старих автомобільних покришок, розміром 19-20 дюймів. Необхідно вибрати круглий котлован на глибину не менше двох метрів. Дно відсипається послідовно декількома шарами щебеню і піску, після чого можна укладати старі покришки.

Цікаве:  Двері без наличників з прихованим коробом: види, установка, фото в інтер’єрі

В осінньо-зимовий період, особливо в моменти пученія, грунт тисне на стіни камери, що може призвести до руйнування ємності. Тому покришки перев’язують дротом між собою, а іноді додатково зміцнюють арматурою по зовнішньої поверхні. Термін служби такого септика становить не менше 10-15 років.

Септик з бетонних кілець

Якщо робити для лазні каналізацію на капітальної основі, то правильним рішенням буде використовувати бетонні та залізобетонні конструкції. Простіше всього використовувати готові бетонні кільця, що застосовуються в будівництві колодязів, водостічних магістралей.

В залежності від кількості стоків на першу і другу камеру потрібно не менше трьох кільцевих секцій. Дно викопаного колодязя заповнюють щебенем, щоб не допустити деформації і осідання кілець. Другим моментом, на який обов’язково потрібно звернути увагу, є правильна закладення стиків між кільцями. Їх забивають розчином з додаванням скловолокна або азбесту. Внутрішня поверхня обох ємностей обробляється праймером, покривається мастикою або сумішшю смоли і гасу.

Схема без відкачування септика для збору стоків із туалету

Бетонні кільця ніколи не будуть розчавлені або видавлені на поверхню спучуючих грунтом, як іноді трапляється з металевими місткостями, особливо, якщо лазнею і туалетом не користуються тривалий час. Стійкість бетону дозволяє експлуатувати септик протягом 20-30 років, природно, за умови грамотної відкачування і правильного обслуговування, в першу чергу труб, що з’єднують дві ємності.

Септики промислового виробництва

Повноцінний блок для збирання і відкачування стоків з ванни і туалету можна придбати в готовому вигляді. У найпростішому випадку це один корпус у вигляді горизонтальної цистерни, розділеної на три окремих відсіку. Це зручно, немає необхідності рити траншею і прокладати додаткові труби в грунті, утеплювати їх і з’єднувати з бетонними або пластиковими корпусами.

Заокруглена форма корпусу септика дозволяє не боятися тиску грунту або пошкодження стінок із-за корозії. Єдиним недоліком такого рішення є необхідність підготовки основи перед установкою корпусу на дно котловану.

Септик може спливти після відкачування

Важливо! Навіть при самому інтенсивному користуванні лазнею і туалетом ємність септика виявляється заповненою трохи більше, ніж наполовину. У результаті питома вага всієї конструкції виявляється нижче щільності води, тому корпус може «спливти», відповідно, його необхідно кріпити до бетонній плиті анкерним кріпленням.

Ще однією перевагою промислових конструкцій є те, що для ванни і туалету можна придбати досить невеликий за розміром септик ємністю на 150-200 л. Це і дешевше, і роботи по встановленню обладнання буде менше.

Як зробити септик для лазні своїми руками

Найбільш простий варіант каналізаційного збірника, доступного для виготовлення своїми руками, представлений на фото нижче.

Корпус септика можна побудувати із звичайного червоної цегли, так, як це робиться для підвальних приміщень. В першу чергу необхідно викопати котлован на глибину не менше 2 м. Перед початком робіт буде правильним уточнити глибину промерзання ґрунту на даній ділянці. Якщо ґрунт вологий, то додатково потрібно буде зробити відсипання щебенем і укласти дорожній геотекстиль.

Коробку поділяють на кілька відділень. Там, де буде розташовуватися перша камера, дно бетонується стяжкою товщиною не менше 5 см, з закладкою склопластикової арматурної сітки. У другій і третій камері дна не буде, просто викладається перший ряд кладки з бутового каменю на розчині з модифікуючої гідравлічної добавкою.

Як правило, між протилежними стінами цегляного септика встановлюють азбестоцементні труби, вони працюють, як розпірки, не даючи ґрунтових мас видавити кладку всередину простору. Перед тим як накрити саморобний септик бетонною плитою, перевіряється його робота, камери послідовно заповнюються водою і перевіряється, наскільки швидко волога йде з ємності в грунт.

Висновок

Побудувати септик для лазні своїми руками — це не складе особливих труднощів навіть для тих, хто вперше стикається з подібною проблемою. Єдиний нюанс, на який обов’язково потрібно звертати увагу, — це правильне розташування ємностей за рівнями і обов’язкова наявність гідравлічних ухилів між блоками, інакше цілком можливо, що через піднявся внутрішнього тиску каналізаційні стоки з септика можуть повернутися в туалет лазні.