Побудувати брусовий будинок складніше газобетонного або цегельного, кожен вінець вимагає особливо обережного ставлення до запилу матеріалу, особливо при укладанні і з’єднанні бруса у кутах. Потрібно гарне уявлення того, як саме повинен бути виконаний запив. Навіть проста, на перший погляд, процедура зрощування по довжині бруса зажадає розмітки з точністю до міліметра, інакше в стінах утворюються містки холоду, і, що ще гірше, матеріал буде насичуватися водою і деформуватися.

Як правильно класти брус

Перш ніж вчитися виконувати з’єднання брусових відрізків в один прогін або на кутах, буде правильним освоїти ази техніки укладання бруса у вінці. Тим більше що проблем і помилок при монтажі стін допускається не менше, ніж при з’єднанні бруса між собою по довжині. Зазвичай майстри вважають зрощення крайнім заходом і намагаються не використовувати вінці з поздовжнім з’єднанням.

До початку складання зрубу з бруса своїми руками рекомендується виконати невелику підготовку:

• В першу чергу перевіряється якість гідроізоляції стрічкового фундаменту, на кутах наноситься осьова розмітка периметра, по якій і будуть вирівнюватися окремі бруси при з’єднанні між собою і в стіну;
• Нарізка кріплення для з’єднання вінців і стикування бруса у кутах. Заготовки під нагелі і шканты необхідно вирізати, обробити і висушити заздалегідь. Сталеві куточки і Т-профіль обробляють оліфою;
• Виконують відбраковування і відбір бруса для перших трьох вінців коробки. Ці декілька брусів не повинні мати дефектів, сучків, зрощених стиків. Геометрія – максимально близька до ідеальної.

Зрозуміло, що будівельний брус заздалегідь повинен бути оброблений антисептиком і антипіренами, висушений в пачці до стану 11-14% вологості.

Рада! Для дому чи повноцінного житлового котеджу геометрія матеріалу повинна бути максимально якісною. Якщо раптом виявилося, що куплений брус повело, або лінія розпилу не така рівна, як хотілося, в цьому випадку партію відправляють на стругання і фаскование.

Вже після доопрацювання вибирають брус, який піде на укладання стін.

Нюанси підбору і з’єднання вінців першого – другого ряду

Насамперед, вибраний брус повинен бути абсолютно рівним. Після того як матеріал виявиться на фундаментної стрічки, покритої двома шарами руберойду, необхідно озброїтися гарним будівельним рівнем, краще з гідравлічним контуром, і перевірити положення першого вінця. Не можна виконувати з’єднання, не переконавшись в ідеально горизонтальному положенні першого вінця.

Майже завжди майстрів чекає розчарування. Опорна поверхня фундаментної стрічки далека від площини і має ухил у бік одного з кутів. Тому, якщо просто виконати з’єднання на закладених у бетон анкерах, то перший вінець виявиться кривим.

Навіть якщо спробувати компенсувати деформацію підгонкою з’єднання в замках на кутах, то це тільки погіршить ситуацію, внаслідок усадки між брусовыми вінцями з’являться величезні щілини. Тому перед фіксацією першого вінця бруси вирівнюють по горизонту за допомогою дерев’яних підкладок.

До відома! Щоб забезпечити герметичність з’єднання бруса і фундаменту, простір між ними задувають піною, і через 10-15 хвилин можна затягувати гайки на анкерах.

Особливу увагу потрібно приділити укладанні бруса і складанні кутів. Перший ряд повинен бути не тільки міцним, але й гнучким, тому в стартовому вінці в кутах використовують з’єднання в торець на шпонке, а з внутрішньої сторони встановлюють металеві куточки.

Способи з’єднання бруса

Одним з недоліків використання брусового матеріалу є жорсткі обмеження на геометрію прогону, після того як два відрізки будуть з’єднані між собою. Важливо, щоб всі бічні грані обох фрагментів після з’єднання бруса між собою перебували попарно в одній площині.

Для стикування використовують три типи зрощування матеріалу:

• Поздовжнє або лінійне, два відрізка бруса з’єднуються між собою з отриманням одного прогону на всю довжину стіни;
• Кутове з’єднання, окремі деталі вінця стикуються між собою в замок в кутку коробки;
• Вертикальне з’єднання вінців в конструкції однієї стіни.

Зрозуміло, що, незалежно від варіанту стику і способу побудови замку, сращиваемые поверхні повинні прокладатися ущільнювачем, краще всього джутової клоччям або термооброблені лляним волокном. Варіанти з сушеним мохом краще залишити для лазень або легких котеджів, в яких висота стіни не перевищує 3 м, а значить, ризик видавлювання ущільнювача з з’єднання залишається мінімальним.

Кутове з’єднання бруса

В даний час існує і активно застосовується більше десятка різних схем побудови замків у кутах. Всі вони поділяються на дві великі групи:

• З’єднання з брусовым залишком;
• Стиковка без залишку або, по-іншому, вильоту торцевих ділянок за межі стін.

Найпростіші варіанти з’єднання можна виготовити своїми руками. При цьому міцність кутового з’єднання у всіх випадках достатньо, щоб коробка з бруса залишалася стійкою. Більш складні варіанти врізки використовуються для підвищення жорсткості кутів або зменшення теплових втрат через щілини.

Кут із залишком

У цьому випадку два суміжних бруса одного вінця запиливаются в замок не на торцях, а на деякій відстані від краю. У результаті виходить кут з виступаючими двома вертикальними рядами з торців. Прийнято вважати, що даний тип кута забезпечує мінімальні втрати тепла з-за великої протяжності лінії запила.

Серед найбільш популярних схем можна відзначити два варіанти кута – «в полдерева» і його більш просунуту версію – «в охряп». Інші схеми та способи з’єднання бруса особливих переваг не мають, хіба що збільшується жорсткість з’єднання. Вони застосовуються для високих будівель з бруса товщиною матеріалу менше 100 мм.

Якщо будувати зруб з бруса своїми руками, то краще всього вибрати для кутів схему «в полдерева». Виготовити замок можна наступним способом:

• На укладеному брусі з торця відмірюють відступ, рівний товщині матеріалу;
• За шаблоном вирізають прямокутний паз на ½ висоти бруса на стикуються частинах вінця;
• Прокладають нижній елемент замку ущільнювачем і збирають з’єднання.

Зрозуміло, якість і швидкість виготовлення деталей замка залежить від наявності навичок і досвіду. Новачкам часто доводиться підрізати поверхні майбутнього з’єднання стамескою, але високої кваліфікації для складання кута не потрібно.

Стикування «в охряп» відрізняється лише тим, що виконується два паза товщиною в 1/3 вертикального розміру бруса, в іншому цей спосіб мало чим відрізняється від попереднього з’єднання.

Замок із залишком володіє високою жорсткістю, тому його використовують для спорудження різного роду башточок і надбудов, коли за задумом дизайнера необхідно підкреслити «дерев’яний» стиль будівлі.

Кут без залишку

Якщо дизайн будівлі з брусу вимагає, щоб коробка виглядала абсолютно «чистим», без виступаючих деталей, то в такій ситуації використовуються методи з’єднання вінців по торцевій поверхні.

Найбільш відомі схеми виконання «чистих» кутів:

• Варіант «в полдерева» без зовнішньої оконцовкі;
• З’єднання на шпонках;
• Замок з корінним шипом або зубом.

Перший варіант відрізняється від кутів із залишком профілем поверхонь, що з’єднуються. Якщо в останньому випадку виконується запив прямокутної форми, то в «чистому» вугіллі поверхні з’єднання мають клиноподібну форму.

Найбільш проста схема передбачає стиковку торцем в бічну поверхню суміжного бруса. Щоб обмежити переміщення вінця в горизонтальному напрямку, на що з’єднуються відрізках вирізують пази і встановлюють заставні елементи-шпонки. В результаті стик виходить досить простим і, головне, – рухливим. Будь крен або нерівномірне осідання не вплинуть на міцність кута.

Самий теплий варіант — це з’єднання з шипом. З внутрішньої сторони одного із брусів вирізається шип або зуб, у суміжному елементі виконується шип. Після укладання ущільнювача і осаджування вінця кут перетворюється в практично непродуваемое вітром з’єднання. Замки без залишку найчастіше закриваються накладками з полдюймовых дощок.

З’єднання бруса між собою по довжині

Зазвичай довжина одного брусового прогону не перевищує 6 м. Можна, звичайно, купити і більш довгий матеріал, але вартість такого роду заготовок у декілька разів перевищує ціну на стандартні розміри. Іноді зрощення окремих відрізків і з’єднання бруса між собою в один прогін виконують з метою економії коштів і будматеріалів.

Для того, щоб з’єднання вийшло міцним, замок формують, як стик з двох половинок, що з’єднуються деталей. Простіше кажучи, кожен відрізок бруса запиливают в ½ товщини, складають і стягують, забиваючи цвяхи під кутом 60-70о до поверхні. Довжину паза приймають 2-2,5 кратною висоті вінця.

Для бруса товщиною 150 мм і більше може використовуватися більш складна багатоступінчаста схема запила.

Важливо! У цьому випадку сполучна поверхня може мати 3-4 ступені, але головне — обидві площині виконуються клиноподібної форми з нахилом.

В результаті, якщо відбувається усадка бруса по довжині, то стик на з’єднанні не розходиться, ущільнюється, щілину між сполучаються поверхнями зменшується до мінімально можливого.

Недоліки поздовжнього з’єднання

Ідея формувати повноцінні бруси великої довжини з допомогою схеми поздовжнього зрощування дрібніших відрізків в теорії виглядає привабливою, але на практиці не завжди зручна. З’єднання з двох частин — це завжди потенційний додатковий місток холоду, навіть якщо між половинками покладений повноцінний утеплювач.

Мало того, довжина стику в кілька разів довше товщини бруса, тому в щілинах збиратиметься волога, а через кілька років поверхню навколо замку буде некрасивого сіро-зеленого кольору. Потрібно регулярне очищення та відбілювання стін.

Головний недолік подібного з’єднання полягає в тому, що по мірі усихання та усадки брусових стін ширина щілин в замку збільшується в кілька разів, тому утеплювач або герметик досить швидко осипається з роз’єму. Тому закладення і конопатку доведеться виконувати кожен рік.

Один із способів усунути можливе затікання вологи передбачає використання спеціального акрилового герметика для брусових стін. В цьому випадку для упаковки стиків між вінцями використовують лляну стрічку зменшеної ширини. Наприклад, для бруса, шириною до 100 мм, потрібно укласти ущільнювач розміром 90 мм. По закінченні усадочних процесів монтажу стик очищається від залишків льону і покривається тонким шаром акрилового ущільнення. Зрозуміло, це тимчасова міра, і повністю захистити від конденсату таким способом неможливо.

Як скріпити між собою брус

Крім кутів і поздовжньої стикування, вінці доводиться з’єднувати між собою і у вертикальному напрямку. Після укладання двох рядів бруса обов’язково встановлюють додаткове кріплення у вигляді шкантов або нагелів.

Для стягування вінців краще всього використовувати дерев’яні стрижні квадратного перерізу з розміром грані 18 мм і довжиною 250 мм Для установки попередньо свердлять отвори 25 мм. Глибина сверловки дорівнює півтори висоти бруса. Тобто один нагель повністю пробиває верхній брус і половину нижнього. Шканты забивають у шаховому порядку так, щоб вертикальна лінія кріплення не збігалася з сполуками на нижніх рядах. Нагелями кріплять обов’язково в кутах, на віконних і дверних отворах.

Які вибрати шканты

Для з’єднання вінців краще всього використовувати дерев’яний кріплення. Металеві нагелі набагато міцніше дерев’яних шкантів, але їх використовують в особливо навантажених з’єднаннях. Зазвичай майстри не особливо шанують метал з двох причин:

• На сталевий поверхні взимку завжди утворюється конденсат, деревина розбухає і підгниває, міцність з’єднання падає до нуля;
• Через півроку експлуатації метал іржавіє, і подклинивает з’єднання вінців. Замість нормальної усадки ряди просто повисають на металевих стрижнях.

Якщо вибирати шканты, то краще всього підійдуть квадратні стрижні з висушеної березової деревини. Завдяки гострим кутам кріплення намертво врізається в м’яку деревину бруса, з’єднання виходить міцним і надійним.

Круглі дерев’яні нагелі складніше в установці, якщо помилитися в діаметрі отвору хоча б на півміліметра, то з’єднання двох брусів вийде непрацюючим, кріплення легко випадає з кута або стіни. Якщо взяти розмір з запасом, то можна легко розколоти брус до утворення тріщини.

Крім того, для складання кутів або стін з бруса можна використовувати клейові матеріали, фарби і мастики. Єдиним винятком є монтажна піна, задувається для герметизації опорної поверхні стрічки. Будь-які жорсткі з’єднання не допоможуть ліквідувати щілини і зазори.

Висновок

Вибираючи варіант з’єднання бруса в кутах або в вінцях стін, необхідно пам’ятати, що будь-яка коробка, зібрана з брусового матеріалу за каркасною або срубової схемою, завжди буде схильна до усадки і температурним розширенням. Тому з’єднання повинно бути достатньо пластичним, щоб при деформації вінців не сталося руйнування шпонок або шипів в кутах, дерев’яних шкантів в стінах будівлі.