Інструкція по зведенню

Монтаж огорожі починають з складання плану або ескізу майбутньої споруди. На плані зазначають крайні точки і визначають довжину прольотів між стовпами з урахуванням місця для хвіртки і воріт. Всі наступні будівельні роботи ведуть відповідно до складеного плану.

Розмітка і земляні роботи

Розмітку здійснюють від зафіксованих в кадастровому плані кутових точок ділянки. При сумніві в точності розмітки, рекомендується викликати представника по межеванию ділянок.

Кутові точки з’єднують шнуром, визначаючи лінію паркану, і в відповідності з планом розмічають місця встановлення опор. Відстань між сусідніми опорами не повинна перевищувати 3000 мм.

Виходячи з обраного типу фундаменту, приступають до земляних робіт. Для стрічкового фундаменту доведеться копати траншею по всій довжині майбутнього паркану. Якщо було обрано варіант установки окремих опор, ямки під стовпи роблять за допомогою бура або викопують лопатою.

Пристрій підстави

Існує три варіанти встановлення опор: стовпи забивають кувалдою у грунт, використовують індивідуальний фундамент або закріплюють у загальному стрічковому фундаменті.

Бетонування опорних стовпів

Для установки опори на індивідуальний фундамент викопують ямки під кожен стовп. Глибина занурення стовпа в землю залежить від якості грунтів. Якщо грунт пучиністий необхідно пройти глибину промерзання, але, в будь-якому випадку, частина стовпа, що знаходиться в землі, не повинна бути менше третини від загальної довжини труби.

На дно ямки насипають пісок шаром в 100-150 мм з обов’язковою утрамбовуванням. Нижню частину стовпа зафарбовують бітумною мастикою, після чого стовп встановлюють на місце. Для фіксації опори у потрібному положенні використовують підпори. Установка проводиться по схилу.

Для бетонування стовпа потрібно невелику кількість розчину. Змішувати пісок і цемент з водою можна на шматок листового заліза або фанері розміром 1х1 м.

Заливка здійснюється за один раз. Після заливки розчин необхідно проткнути залізним прутом по всій глибині, щоб позбутися від повітря.

До подальших робіт приступають через 7-10 днів, але остаточний набір міцності бетоном відбувається протягом 28 діб.

Стрічковий фундамент

При організації стрічкового фундаменту, після підготовки траншеї приступають до складання опалубки, зварюванні армуючої сітки, встановлення стовпів і бетонування.

• Опалубка. Траншея під стрічковий фундамент викопується глибиною не менше 1000 мм і шириною 300 мм, дно траншеї засипають шаром піску з обов’язковою утрамбовуванням. Для установки опор виривають додаткові поглиблення на 300-500 мм глибше траншеї, шириною вдвічі перевищує діаметр стовпа. Опалубка збирається з дошки товщиною 25 мм, З’єднувальні планки повинні перебувати зовні опалубки. При монтажі фундаменту для забору передбачається вихід бетонного підстави вище рівня землі на 300-350 мм, тому опалубка робиться з урахуванням цього випуску. Для збереження форми опалубки при заливці бетону, щити з’єднують у верхній частині планками через 1000 мм.

Схема стрічкового фундаменту дрібного закладення.

• Армування. Для забезпечення додаткової міцності фундаменту, виконують армування. Попередньо визначають, якої товщини використовувати прут. Рекомендується в якості поздовжніх елементів використовувати прути товщиною не менше 10 мм, а поперечних — не менше 8 мм Арматурна сітка в’яжеться у вигляді паралелепіпеда. Місця з’єднань прутків зварюються або з’єднуються дротом. Перед спуском арматури в траншею на дно укладають шматочки цегли, щоб сітка не опинилася на ґрунті.
• Заливка бетону. Перед заливкою на свої місця встановлюють стовпи. Після установки по схилу, їх кріплять до арматурної сітці укосами, після чого приступають до заливання підстави. Самостійно приготувати великий об’єм розчину неможливо, а за технологією заливки стрічкового фундаменту весь обсяг необхідно залити за один раз. Тому рекомендується заздалегідь вирахувати необхідний об’єм і замовити готовий бетон з доставкою. Для видалення повітря із суміші її проколюють залізним прутом через кожні 200-300 мм

Встановлення стовпів

Установку опорних стовпів рекомендується проводити з напарником. Один працівник притримує опору і встановлює підпори, а другий по схилу контролює положення стовпа і подає команди для першого коригування.

Після установки стовпа, на його верхівку обов’язково кріплять кришку, щоб вода не могла потрапити всередину порожнистої опори.

Збірка каркаса

Після установки стовпів приступають до монтажу перемичок (лад). Зазвичай в якості лаг використовують металевий профіль з товщиною стінки від 1 мм і перетином 20х40 мм При висоті огорожі понад 1500 мм, рекомендується кріпити три горизонтальні лаги.

Схема каркаса для паркану з ПКБ.

Монтаж перемичок до опор здійснюють за допомогою зварювального апарату.

Якщо такої можливості немає, до опор на саморізи або болти кріплять відрізки куточка, які служать полицею для укладання лаг. В стінках куточка просвердлюють отвори під болти для кріплення лаг.

Після остаточної зборки каркаса всі елементи ретельно обробляються наждачним папером, праймером і потім фарбуються.

З чого краще зробити каркас

Рекомендується збирати паркан з полікарбонату на металевому каркасі. Металеві стовпи і лаги забезпечать надійну основу для огорожі, здатну чинити опір вітровим навантаженням. При якісній обробці металевих виробів захисними складами, термін служби такої споруди складе не менше 50 років.

В якості опорних стовпів використовують металеву трубу круглого, прямокутного або квадратного перетину розміром 60х60 мм і товщиною стінки не менше 2 мм Для лаг зручно використовувати труби перерізом 20х40 мм і товщиною стінки не менше 1 мм.

Як варіант, розглядають дерев’яний каркас для огорожі з полікарбонату, але навіть при правильно виконаній захист матеріалу від впливу комах, грибка і гниття, такі споруди доводиться міняти через 10-15 років.

Монтаж листів ПКБ

Перед монтажем листи полікарбонату необхідно нарізати за розміром. При розмітці листа слід враховувати розташування ребер жорсткості. Вони повинні розташовуватися вертикально. Таке положення ребер дозволить стікати конденсату, неминуче появляющемуся при змінах температури і вологості, донизу, а не залишались всередині аркуша.

Для розрізання стільникового полікарбонату використовують наступні інструменти:

• будівельний ніж;
• електричний лобзик;
• циркулярну пилку з дрібними зубцями;
• шліфувальних машинку;
• ножівку з дрібними зубами і невеликим розлученням.

Ефективно розрізати ножем вдається тільки тонкі листи до 8 мм. Такий розріз не залишає дрібних частинок і не засмічує внутрішні камери, що є плюсом.

Інші ріжучі інструменти в процесі роботи утворюють дрібну стружку і пил, що потрапляє всередину листа. Від цих частинок необхідно позбутися за допомогою пилососа. Найменше стружок з’являється при роботі циркулярною пилкою.

При нарізці полікарбонату захисну плівку не знімають.

Кріплять полікарбонат саморізами з ущільнювальними головками або термошайбами з ущільнювальними кільцями. Щоб уникнути деформації поверхні при змінах температури, отвори під кріплення роблять діаметром на 1-2 мм більше, ніж діаметр жала саморіза або ніжки термошайби.

При розмітці точок кріплення необхідно пам’ятати, що отвір під саморіз не розташовують ближче 4 см від краю аркуша. Закріплюють нарізаний фрагмент з поздовжнім лагам з кроком в 300-400 мм

При укрученні саморізів потрібно контролювати силу притиску. Прогину листа в місці кріплення бути не повинно.

Сусідні листи кріплять з розривом у стику 2-3 мм, щоб забезпечити термічний зазор. Для маскування стиків використовують спеціальні пластикові профілі. Також потрібно закривати торці листів П-образним профілем або заклеювати торцювальним скотчем.